在太陽還沒有升起之前，雪地在天空的映射下會呈淡淡的藍色。而太陽升起來之後，低色溫的陽光會使雪地呈現紫紅色。這種色調的對比與轉換，在冬天是最明顯的，大地所展現的令人愉悅的影調也是許多攝影師津津樂道的趣味所在。
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這時應該以高光部分來做測光，並適量做負曝光補償，這樣以紅色、黃色作爲主調的畫面氣氛也就被渲染出來了。場景沒有受光的部分曝光會不足，色調偏藍，正好豐富了畫面的色彩和影調。暖色調和冷色調的對比增強了隆冬的氣氛和冰雪的美感。
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如果說拍攝雪景中的日出和日落着重表現的是紅色調和藍色調，而正午時分表現的是白色調，那麼如何把冰雪拍得晶瑩剔透呢?這時的曝光控制難度就大得多，再也不能只是一味減少曝光了。順光或者側光拍攝的雪景時，地面的白雪會很亮，整幅畫面幾乎都是高光部分。此刻無論是對那個地方測光，都必須做正向的曝光補償。一般來說，陽光照耀下的雪景(例如冬日十點前後的霧凇)，測光後需要作2 擋正向的曝光補償陰天的雪景需要作1 擋正向的曝光補償。
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曝光加多加少並沒有絕對的標準，主要還是依場景來定，想要表現的主體是什麼。總體原則是逐級增加曝光量多拍幾張，久而久之積累出經驗後，就是行家了。
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曝光控制有三種方式：光圈優先(AV)、速度優先(TV)和程序曝光(P)。光圈優先的曝光方式就是由拍攝者自由地調節光圈，當選定之後，相機的電子程序會根據測光結果自動給出與之對應的快門速度，這就是我們常說的曝光組合。我拍攝風光照片時絕大部分都會採用光圈優先模式。可以根據拍攝對象有目的性地設定光圈，大景深用小光圈，淺景深用大光圈。光圈設定後，輕按快門，相機會自動給出快門速度。
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即使在光線惡劣的環境中，相機都會忠實地完成這一任務。有了它作基礎，就可以根據不同的場景進行曝光補償。久而久之，就對這種曝光方式爛熟於心，拍攝時只要專注於創意與構圖，而不再受一些技術細節的干擾。尤其在使用三腳架拍攝時，一般都不會去管組合後的快門速度是多少，甚至都不去看一眼。
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那什麼時候需要去看一眼呢?第一，在拍水的流動和霧的變化時，需要長一點的曝光時間。如果想把水流拍得像輕紗一樣，此時的快門速度如果大於1/15s，就會縮小光圈，力圖使快門速度降下來第二，當使用中、長焦鏡頭手持拍攝時，會本能地從取景器中看一眼快門速度，如果這個速度低於焦距的倒數，那就會透過增大光圈將快門速度提高。
